アップライトピアノはグランドピアノと違って、ハンマーは打弦後重力で戻る力が働かないので、それを補助するために（弦を叩いた後はその反動で戻りますが、戻った位置で安定せずピアニッシモや連打などで鍵盤の次の動きに追従しないので）小さなバネが取り付けてあります。

ハンマーはシャンク（棒）の先端に取り付けられ、それはバットという部品に植え付けられています。

バットはセンターピン（軸）を介してフレンジ（軸受け）とつながっていて、そのフレンジはアクションのセンターレール（すべての部品の基準となるレール）に取り付けられています。

最初の小さなバネはバットに取り付けられていて（バットスプリング）、フレンジ側に貼られた紐状のスプリングコード（フレンジコード）に引っ掛けてバネの力を働かせる構造になっています。

このスプリングコード（フレンジコード）は経年劣化で破損する場合があって、上記の様な本来の仕組みが働かなくなり、また、そのまま使っているとスプリング自体も破損してしまうので、この症状が現れたものは張り替えます。

（一部に症状が現れているものもいずれ時間が経てば他の部分も同様に破損するので、全体を交換することをお薦めしています。）

スプリングとスプリングコード。コードがちぎれてスプリングが飛び出したものがあるのが分かります。

コードが破損したまま使っていると、スプリングもシャンクと干渉して折れ曲がってしまいます。

バットをフレンジのセンターピンに固定しているバットプレートのネジを緩めてバットを外します。

スプリングコード（フレンジコード）が見える様になります。

劣化したコードを、メタノールを染み込ませて接着を切って、専用の工具でかき取ります。

劣化したコードをきれいにかき取って、フレンジにあるコードが入る溝を露出させます。

劣化したコードと新品のコード

少し余談になりますが、補修用のスプリングコードは円筒状の芯にきれいに巻かれた状態でメーカーから供給され、カッターを入れると同じ適当な長さのコードが必要な分だけ即座に作れる様になっています。


この様な工夫はさすがだと感心します。

おかげで、同じ適当な長さでコードを張ることが出来ます。

これでバットスプリングコード（フレンジコード）張り換え作業自体は完了ですが、せっかくフレンジが露出しているので、フレンジのセンターピンに潤滑剤をさしておきます。
このピアノの場合、アクションの動きにはとくに不具合がありませんでしたが、センターピンはけっこう錆が出ているのが分かります。

また、曲がってしまったスプリングのうちで、極端なものを交換します。（バットスプリングの交換）

「く」の字に曲がった部分もそうですが、付け根の部分から既に角度がついてしまっていることが分かります。

スプリングは金属なので金属同士で可動部分が接触しない様、この軸は金属のセンターピンではなくピンコード（紐）が使われています。

紐（スプリングピンコード）を通して…

両端をきれいにカットします。

ピアノが新しいときの弾きやすさは、各部の摩擦抵抗が無いことや、この様なスプリング類の弾力が保たれていることが大きいと思うので、破損しないまでも本当は交換をお薦めしたい部分ではあります。

後はバットをセンターレールに戻し…

ハンマーレールを取り付けて作業終了です。

作業時はウィペンが下がるので、ジャックのスプリングが外れていないかをチェックします。（外れているとそれだけでスプリングコードが破損している以上に分かりやすく不具合が出て残念なことになります）

ピアノの鍵盤は木製で、組み立てたときに外側から見える部分には樹脂（古いものは象牙など）を薄くした板状のものが貼ってあります。

上面はピアノを演奏するときに直接指が触れるので細かい傷等がつきやすいですが、それ以上に、経年劣化で変色したりひび割れしたり表面が柔らかく溶けた様になったり変形したりするものもあります。

特にメーカーの製造時期等によって、鍵盤の手前側（木口）の劣化が著しいものが多いのですが、症状が進行すると変形した木口が手前の口棒と呼ばれる部分と干渉して、鍵盤が戻らなくなったりすることがあります。

この様な場合には、鍵盤の樹脂を張り替える修理をします。

変形してめくれ上がった木口を剥がします。

新しい木口と剥がした木口

ついでに、上面にもひびが入ったものがあったので、交換します。
熱で暖めて樹脂を柔らかくして接着を切ります。

樹脂（アクリル）を溶剤で溶着してあるので、樹脂自体が変形すればきれいに剥がすことが出来ます。

新しいものを再び溶剤で接着します。

交換用の部品は少し大きめに作ってあるので、鍵盤の大きさに合わせて整えます。（写真は上面ですが、木口も同様です）

後は、上面の傷を磨いたり、側面の汚れを削り取ったりしてピアノ本体に戻し、形をヤスリで微調整して完了です

上面の先端が欠けたり深い傷がついたりしたときも、部分的な補修ではなく１本単位で張り替えをします。

ずいぶん前に読んだ「パリ左岸のピアノ工房」の中でも、ペダルを磨いていないピアノはなかなか売れないみたいなことが書いてあった記憶がありますが、ペダルが光っているのはピアノが良くなって見えるポイントの様です。

機能的には錆びていようが光っていようが同じなのですが、当工房の大切な方針のひとつに「子供さんが自分でピアノに向かいたくなる」という動機付けは非常に大切だとの思いがあり、日常の業務の中でも「見た目」は特に大切にしています。

ペダル磨きは通常はピアノを寝かせてペダル単品を外して機械を使って作業していますが、ご家庭でも出来る手磨きの様子をご紹介します。

茶色く錆びたペダル。

用意するものも、ホームセンター等で手に入りやすいものを使ってみました。
・コンパウンド（一般的にメジャーでお手頃なピカールや自動車用の超微粒子タイプのものが良いと思います。）
・耐水ペーパー（#800〜#2000くらいで数種類、錆や傷が深い場合には#400や#600からあれば便利です。）
・ウエス（ぼろきれ）
・マスキングテープ
・ばけつ
・ぞうきん
・その他・・・置換型の錆び取り液はヤマハ等真鍮むき出しのもので錆や傷がそれほど深くないものには有効です。
　　　　　　　新聞紙等（水研ぎの汚れた水で床を汚さない様に。）

作業前に、ペダルの周囲のフェルトを汚さない様にマスキングしておきます。

床を汚さない様に新聞紙等を敷いておきます。自分がお客さんの家で作業する場合、最近はペット用の吸水性のシートを使っています。

耐水ペーパーに水をつけて、荒い番手のものから徐々に細かいものへペーパーがけします。
イメージとしては、いちばん荒いもので錆や傷をきれいに落とし、細かいものでペーパー自体の傷を徐々に消してゆく感じです。

#2000番くらいまでペーパーがけしたところ。

ウエス（ぼろきれ）にコンパウンドをつけて磨きます。

磨き終わったところ。表面が錆びていても磨けばまたピカピカになります。

マスキングを外して出来上がりです。
磨いたものといないもので、ピアノ全体の印象が大きく変わるのは本当に不思議です。

通常ペダル単体で施行する場合は、この後再び錆びないためのコーティング処理をしています。
ご家庭では、うっすらと錆が出てきた頃に再びコンパウンドがけをすれば、それほど苦労なくピカピカの状態を保つことが出来ると思います。

河合系等のペダルは、真鍮の表面に金メッキ処理が施されていますがその下から錆が出てきますので、メッキを剥がす分少し荒めの番手（#400や#600）から同様の作業をします。

海外製のピアノ等、ごく稀に真鍮ではなく鉄に金メッキをしたものがありますが、その場合は磨くと銀色になりますので、金色にする場合はメッキ屋さんで再び金メッキする必要があります。

鍵盤蓋の内側のメーカー名や、鍵穴の周り等の金色の部分も同様にしてピカピカにすることが出来ます。（周りの塗装部分への影響には注意が必要です。）

ダンパーレバークロス貼り換えと同様に、金属または木製の部品との摺動面にあるフェルトが削れてしまう例です。

アップライトピアノのハンマーは、普段見えている部分から先もピアノの内側に続いていて（見えている部分の３倍ほどの全長があります）全長の真ん中を軸にシーソーの様な動きをしてアクションを動かしています。

鍵盤の最後部には、アクションを動かすためにキャプスタンボタンが取り付けられていて、アクションのウィペンと呼ばれる部分を下から押し上げて鍵盤の動きをハンマーに伝えています。

キャプスタンボタンは、現在ではほとんどが表面がツルツルの樹脂製ですが、古いものは木製のものも多くあります。

ボタンの形状は長細い円筒形をしていて、ウィペンと接する端面はドーム状に真ん中が高い球形になっていますが、端面は木口方向（生えている木に対して切り株の様に直角に切った方向）になるので、材質の管理や使用の条件などによってその表面がささくれた様に荒くなっているものがあります。

ウィペンのボタンと接するところには、ウィペンヒールクロスという固くて繊維の入ったフェルトが貼ってありますが、ダンパーレバークロス貼り換えと同様の理由で、それがボタンによって球形に抉られてしまいます。

動作としてもダンパーレバークロスの場合と同様に、抉られた穴から脱出するために余計な力が必要になったり、途中で引っかかって動きが悪くなったり動かなくなったりするので、ウィペンヒールクロスを新しいものに張り替えます。

また、キャプスタンボタンの頭頂部も整形し表面を滑らかにして、仕上げに黒鉛を刷り込む様にして塗布します。

鍵盤を押さえたままのときや、右側のペダルを踏んでいるときにはピアノの音は鳴ったままになりますが、それ以外のときには音がとまります。

ピアノはハンマーが弦を叩いて音を出しますが、その弦はそのままだと振動が徐々に無くなるまでゆっくりと減衰しながら鳴り続けます。

その状態で曲を弾くと、たくさんの音が混じって汚い音になるので、不要な音はその都度止める必要がありますが、その役割をしているのがダンパーです。

アクションを裏側から眺めると、小さなフェルトがたくさん並んでいる部品がそれです。

ダンパーはダンパーレバーに取り付けられていて、鍵盤を押したときとペダルを踏んだときにテコの原理で動く仕組みになっています。

鍵盤を押したときは、１つ１つのアクションが動くと、その後ろに取り付けられているスプーンという耳かきの様な部品がレバーを押して動かす仕組みになっています。

スプーンは金属製、レバーは木製で、摺動面にはフェルト（ダンパーレバークロス）が貼ってあり摩擦を吸収しています。

湿気などでスプーンの表面が錆びるとその表面がギザギザのヤスリの様になって、ピアノを弾けば弾くほど相対する部分のフェルトをヤスリがけしていることになり、フェルトはスプーンの形に削れていってしまいます。

こうなると、鍵盤を押さえるたびに、削れた穴からスプーンが脱出するための余計な力が必要になり、鍵盤が重くなったり、スプーンが途中で引っかかってうまく動かなくなったりします。

この様な場合には、フェルト（ダンパーレバークロス）を新しいものに貼り直して、それと同時にスプーンについた錆を落として表面をつるつるに磨き直します。

（右側が磨いた後）

また、ペダルを踏んだときすべてのダンパーを同時に動かすための、ダンパーロッドという部品も同様に作業します。

※ピアノの部品で「クロス」は「フェルト」の中に繊維が入ったものを指します。

こちら（北陸）では特によく見かけますが、湿気の影響でピアノのアクションの回転部分の動きが悪くなって、動きにくくなったり重くなったり音が出なくなったりする場合の修理です。

弦を叩くハンマーが取り付けてある根元の部分が「バット」、それをアクション全体のセンターレールに取り付けているのが「フレンジ」で、それらは木製あるいは樹脂製ですが、固定されたフレンジと円運動をするバットの間には金属の軸（センターピン）を介して動く様になっています。

また、金属と木または樹脂が直接摩擦しない様、その間にはフェルトを挟んで軸受けにしてあります。

湿気が多い状態が長く続くとそのフェルトが水分を含みます。

水分を含んだ状態ではフェルトが膨張していますので、もちろん回転の抵抗の直接の原因になりますが、それが乾燥しても湿気がフェルトの表面を劣化させて粘り気が出て抵抗になったり、また、金属のピン自体も錆びて抵抗になったりします。

動きの悪くなったセンターピンを外し、フェルトの表面を専用の工具で削り取って、フェルトとの回転抵抗を確認しながらフェルトを削った分だけもともとのものより若干オーバーサイズの新しいセンターピンを挿し込み、両端を切って交換終了です。

再びアクションに取り付けて、弦とハンマーの位置を調整し動きを確認します。

ピアノ内部にはこの様なセンターピンを介する回転部分が他にも数カ所あり、それぞれが鍵盤の数の分（８８本）あります。

今回は、古いピアノによくあるのですが、鍵盤蓋の裏側の、メーカー名が入ったエンブレム周りにひびが入ったものの修理です。

金色のエンブレムは真鍮製で、周りの塗装に対して素材が違っているので、その隙間から劣化が進んで文字の周りにひびが入りやすくなる様です。

ひびはほとんどの場合、素材（木）のすぐ上の下塗りから発生している様ですので、その下塗りを除去して塗り直さなければいずれまた同様にひびが発生します。

新品の制作過程では、真鍮のエンブレム自体に元々若干厚みの余裕があって、塗装を磨く行程ではみ出したエンブレムを削りながら面出しして仕上げるのではないかと想像しますが、補修の場合はそれは出来ないので、面倒ですがエンブレムを一度外して下塗りをした後で塗膜の厚み分を予め浮き上がらせて再度埋め込んでいます。

残念ながら、このときには仕上げ後の画像を取り忘れていましたが、エンブレム周りに限らずとも、２本ペダルくらいの年代のピアノはこの様な症状があちこちに現れる場合が少なくありません。

塗装のひび割れの修理は、上記の様に下地からやり直す必要があるので、通常の塗装修理よりも割高になっています。

工房の玄関を入ってすぐの壁に架かってる油絵、これは、Ericのお兄さん C.J.M Heidsieckが描いてくれたものです。

彼の別荘に遊びにいったときに、新たに入手したカヌーに名前を付けてそれをお兄さんが書き入れたときの様子です。

以後は長い余談ですが、そのカヌーの名前は、なんと「NAOTO」と名付けられたのでした。

その理由は、たまたまボクが遊びに行っていたことをきっかけに、その名前は古代ギリシア語で航海者をあらわす「Naute」（ノーティラス号や、広い意味ではナウシカも同源）をもじったうってつけの名前だという、なかなか知的な洒落の利いたものでした（笑）

早速タンデムで処女航海。

ボートなど漕いだことがなかったボクは、力の配分をうまく出来ずに途中でへばってしまったのですが、「休んでていいよ」と言われて漕いでもらっているときの、ゆっくりと、しかし力強く波の間を進むあの感覚は、干満の差が激しくつい数時間前はこの水底を歩いていたのにという不思議な感覚とも相まって、彼の演奏するショパンのバルカローレ（舟歌）といまだにぴったりシンクロしていて、強烈な印象が消えずに残っています。

C.J.Mはこれとはべつに自分の船を持っていて、ここにいる間は１日のうちの半分くらいをその船に乗って過ごしている様子でしたが、モーターが付いた船は好きじゃないと言って帆を張って航行していました。

一度乗せてもらいましたが、音も無く波の上を軽快に走るその船は、潮風を受けてとても爽快でした。ただし、「向かい風でも進めるんだよ」と言って蛇行して風向きを遡る様子を見せてもらったとき、船酔いして敢え無くダウンしてしまいました（笑）

ヒースの茂った小高い岩山の上から、本でも読みながら鳥と一緒に眺めているのが良い様です（笑）

ある晩、ボクが修理したピアノをEricが試しに弾いてくれた曲は、ドビュッシーの「Voiles（帆）」や「bruyères（ヒースの茂る荒野）」という最高の心遣いと贅沢。曲と現実の境界線を見失います（笑）　

調律師として困ったことに、音楽にこれ以上の何を望むことが出来るのか？というのを今でも引きずっています（笑）　

調律が少し狂ってるって？

それがどうかしたの？

（笑）

致命傷です（笑）

今回のピアノは木目のピアノです。

室内飼いのワンちゃんに角をガジガジとかじられてしまっています。

それと、艶出しの塗装の表面が曇った様に白っぽくなって、磨き直してもまた次の年には同様の症状が現れるということが一部のピアノに見られますが、このピアノもその様な状態でしたので、上塗りをやり直して、そのついでに艶有り→艶消しと変更して雰囲気を変えてみました。

この様な場合、黒いピアノと同様に整形した後で、周りに合わせてエアブラシで木目を描き加えます。

少し小さいサイズのピアノでしたので、ヨーロッパの小型ピアノの様なシックな雰囲気に生まれ変わりました。

個人の調律師さんが買い取って持ち込まれたピアノでしたが、修理後すぐにお客さんが気に入ってこのピアノを買っていかれたということで、大変喜んでいただけました。

ここでご紹介するピアノはグランドピアノ型の電子ピアノですので、実際のピアノの場合はこの様に「欠け」ることはありませんが、大きな打ち傷や引っ掻き傷等の補修も、基本的には同様の作業となります。

基本的に電子ピアノは、中身の電子部品だけでなくボディーも本物のピアノと比べると簡素な作りになっているので、その耐用年数等を考慮すると大きな修理はあまりお薦めしていませんが、今回の場合はホテルのホールの備品として使用頻度も高く見栄えも気になるとのことで、イレギュラーながら県外への出張修理となりました。（通常は基本的には工房に持ち込んでの作業となります。）

状態は、台車に乗せての移動中にどこかに引っ掛けて、ボディーの端がパックリと欠けてしまっています。

塗装修理が必要なので、ご依頼人のご自宅の車庫をお借りして作業を進めました。

下地を整えた後、パテを盛ります。
今回の場合はパテを分厚く付けなければならないので、中間パテ〜仕上げパテと、何回かに分けてパテ付けします。
（厚付け出来る下地用のパテは強度は高いけど肌理が荒く、仕上げ用のパテは数ミリしか盛れないけれど肌理が細かくなります。中間パテはその中間の意味）

パテが乾いたら、元の形に整形します。
平面出しや複合のR部分など、目視と指先の感覚で何度も確認しながらの作業です。

パテを盛った部分と、その周辺の整形するときにペーパー傷がついた部分にサーフェーサー（下塗り剤）を塗ります。
下地の表面を整えながら、素材と塗料の密着性を高める役割等があります。

サーフェーサーが乾燥したら研磨して周囲を足付け（塗料の密着性を高めるため極小さな傷をつける）、脱脂、マスキングして上塗り塗料を吹き付けます。

塗料が乾燥したら鏡面になる様に磨きをかけて仕上がりです。